ГЛИНО-СОЛОМЕННАЯ КРЫША

делается из тщательно вымоченных в глиняном растворе соломенных снопиков диаметром до 12 см.

Глиносолома должна приготовляться из ржаной соломы, без сорных трав. Колосья обрубаются, иначе крыша будет портиться птицами. Глина должна быть жирная, трудно размываемая водой.

Улучшение качества глины достигается предварительным отмучиванием, вымораживанием, летованием.

Добавление навоза — не допускается.

Небольшого размера ямы заполняют жидким глиняным раствором, в к-рый погружают связанную в пучки солому; вымазанные в глине пучки укладывают правильными рядами в специально приготовленные ямы.

Уложенный ряд утаптывается до полного проникновения раствора в самый пучок, затем так же укладываются следующие ряды до края, после чего они покрываются слоем сухой соломы и досками с наложенным грузом.

Через сутки ямы разгружаются, и снопики укладываются в кучу для стока излишней воды; через 1-2 суток они готовы для укладки на крыше.

Крыши из глины требуют относительно частого ремонта и обновления, т. к. они подвергаются разрушению от дождя, снега, мышей и птиц.

Но, так как при устройстве крыш из жирной глины и хорошей соломы, они, при внимательном уходе и аккуратном ремонте, могут прослужить 8-10 лет, их следует считать применимыми в условиях сел.-хоз. строительства.

Так как правильно устроенные Г. к. отличаются значительной плотностью, то, во избежание их преждевременной порчи (загнивание соломы) устраивают вентиляцию чердачных помещений.

Укладка на крышах ведётся двумя способами: горизонтальными полосами или узкими вертикальными дорожками (Рис. 1). Второй способ практичнее, т. к. уложенные уже дорожки не портятся при укладке следующих.

Карниз обрубается топором или же срезается серпом; первый способ называется «под доску», второй — «под серп». Укладываемые пучки глиносоломы приглаживаются специальной гладилкой (Рис. 2), а дорожки расчесываются чесалкой (Рис. 3).

Для расчёски необходима влажность соломы, для чего её заливают глиняным раствором, к которому, для прочности, примешивают известь.

После укладки дорожек по скатам, укрывают конёк крыши, который, для правильного стока воды, надо делать возможно острее (Рис. 4).

Не следует допускать устройства в крышах впадин и желобов, во избежание накопления в них дождевых вод и снега.

Если же они необходимы, их всегда следует укрывать весьма тщательно (Рис. 5-7). То же — в местах крыш, где имеются дымовые или вытяжные трубы.

Необходимо беречь крыши от высыхания. Неглубокие трещины не опасны, т. к. они быстро затягиваются при первом же дожде.

При медленном высыхании появляется зелёный налет, и, в этом случае, покрывают крышу известково-глиняным раствором. Г. к. для прочности покрывают древесной смолой и засыпают сухим мелким песком.



ГЛИНОЛИТКА — здание, стены которого сооружены из глинолитной массы, являющейся механической смесью соломы с глиной

ГЛИНОЛИТКА — здание, стены которого сооружены из глинолитной массы, являющейся механической смесью соломы с глиной. Для смешивания глина разжижается до густоты сметаны и ею заливается солома.

Глинолитные постройки — просты по способу работ, не требуют квалифицированной рабочей силы, состоят из материалов, распространённых повсюду, дешёвы, прочны и долговечны. В с. х-ве эти постройки имеют широкое распространение.

Опыт строительства показал, что глинолитка, по своим качествам, с успехом может быть применена для строительства жилых, коммунальных, общественных, производственных и с.-х. значения (конюшни, коровники и проч.) зданий.

Достаточная прочность глинолитиых стен дает возможность строить из них двухэтажные здания. Постройка таких зданий пока находится в стадии опытов и затруднена по условиям подачи раствора, подъёма форм и др.

При возведении глинолитных стен, лучше использовать для глинолитки пластичную (вязкую), но хорошо распускающуюся в воде глину; для одноэтажных, мало ответственных зданий, это требование — отнюдь не обязательно, и они могут возводиться из всякой глины, имеющейся на месте постройки.

Для глинолитки употребляется пшеничная пли ржаная солома из-под машинной молотьбы; может употребляться и из-под комбайнов, если она не слишком коротка; никоим образом не следует употреблять в глинолитке прелую и гнилую солому.
Вода идёт в значительном количестве, пригодна всякая, но не гнилая.

Для оборудования нужны: стойки, которые в дальнейшем могут пойти на балки и стропила; доски для форм, которые будут использованы для полов; доски для лесов и расшивки, к-рые в дальнейшем пойдут на потолки, переборки, фронтоны и проч.; распорки — доски (шаблоны); вёсла для размешивания раствора; лопаты для выкапывания и заброски в творильные ямы глины; бочки для подвоза воды, вёдра для подачи раствора; ломы для подъёма форм; топоры для подтёски стоек.



При проведении более крупных работ и механизации их, желательно иметь насос и трубы или желоба для подачи воды, блоки для подъёма раствора и катки системы инж. Чудакова для уминания глины.

Глинолитная постройка, по сравнению с саманной, прочнее (среднее временное сопротивление в кг на 1 см2 для глинолитки — 74,8, для самана — 17,7).
Саман, состоящий из мелких блоков, сохнет скорее, чем глинолитка.; осадка стен из глинолитки составляет 10-15% высоты отлитых стен, а саманных — 2-5%; теплопроводность стен из глинолитки меньше саманных, и поэтому толщина глинолитных стен для средней полосы СССР берётся в 0,5 м, против 0,7 м для саманных.
Стены из глинолитки возводятся быстрее, чем саманные.
Возведение стен из глинолитки производится следующим образом.

Фундамент возводится обычным порядком, но закладывается значительно мельче и делается из наиболее дешёвых материалов (бутовый камень на глине, саман).

По всему периметру здания, непосредственно примыкающему к фундаменту, устанавливаются стойки из подтоварника, толстых досок, а для мелких зданий и из жердей.

Стойки ставятся попарно, одна против другой, и прочно врываются в землю. Отвесом или уровнем строго выверяется вертикальность стоек, и после этого, они прочно закрепляются, путём расшивки досками (Рис. 1).

Установивши стойки, приступают к установке форм, состоящих из одной или двух досок, поставленных на ребро, одна на другую и сбитых планками.

Доски — оструганы с двух сторон и наружной стороной примыкают к стойкам, а внутренней стороной образуют коробку, служащую формой для отливки стен. Чтобы доски формы не сдвигались и не сближались, они укрепляются распорками (шаблонами).
Установивши формы, приготовляют творильные ямы (глинища) , которые отрываются по всему периметру здания в таком количестве, чтобы удобно было быстро подавать раствор, не относя его на далёкое расстояние.

Размеры творильных ям следующие: ширина 0,7-1,0 м, длина — 1,5-2,0 м, глубина — 0,7-1,0 м. Форма ям — трапецеидальная.

Для приготовления раствора в творильную яму наливают от 1/3 до ½ их объёма воды и лопатами присыпают в ямы глину.

В это время, 2 рабочих, стоя по коротким сторонам ямы, веслами разбалтывают эту глину до готовности раствора. Готовым раствор считается тогда, когда он, по своей консистенции, похож на жидкую сметану.

Практически готовность раствора определяется тем, что небольшое количество сухой глины, заброшенное на поверхность раствора, несколько секунд держится на поверхности и не тонет.

Приготовивши раствор в одной яме, один из рабочих уходит, к следующей яме, а другой остаётся при первой и всё время разбалтывает раствор, пока подносчики не освободят ямы.

При наличии очень жирной глины, приходится её вымачивать в воде заранее, за 4-12 часов.

При тощей глине, песок осаживается в творильной яме, и его, от времени до времени, нужно вычищать.

В первоначально установленные формы укладывается (разбрасывается) ровным слоем толщиной до 10 см солома по всему периметру здания и заливается раствором так, чтобы он покрыл всю солому.

Затем, в готовую форму впускаются уминалыцики, к-рые, двигаясь по смеси соломы с глиной, уминают её ногами.

Уминальщики должны быть расставлены лицом друг к другу, в шахматном порядке, с таким расчётом, чтобы они стояли к краям спиной и лучше уминали края будущей стены.
Уминание происходит до тех пор, пока масса не станет твёрдой и на поверхности останется слой глины не более 0,5-1,0 см.

После этого, в формы доливают раствор, чтобы он покрыл массу слоем в 5-8 см, и, сверх него, вновь набрасывают солому и вминают её в глину.

Так продолжается до тех пор, пока форма не заполнена массой до верха. После этого, снимают распорки и осторожно подымают формы вверх на ¾ их высоты.

Поднятые формы вновь закрепляют распорками, проверяют вертикальность всех столбов (стоек), в случае надобности, выправляют скривившиеся столбы, прочно закрепляют их и продолжают работу дальше.

При значительном подъёме форм, к стойкам прикрепляют подмостки для подачи раствора. Оконных и дверных проёмов в небольших зданиях лучше не оставлять. Отливать стены с земли можно сплошь, с тем, чтобы прорубить проёмы после затвердения стен.

Пока вновь отлитые стены не высохнут, они не обладают достаточной прочностью и обычно остаются в формах на 2-3 декады после окончания литья.

После снятия форм, стенам необходимо дать выстояться ещё 1-2 декады, и только после этого можно нагружать их крышею.

При организации крупных работ механизировано уминание глинолитной массы катком инж. Чудакова (Рис. 2).

Правильные организация труда и расстановка рабочей силы, дают значительную экономию, при возведении стен.

Из квалифицированных рабочих нужно иметь одного-двух плотников для установки, подъёма и постоянной выверки форм.

Отделка проёмов, отопление, водопровод и канализация устраиваются в глинолитных зданиях так же, как и в саманных; при устройстве проёмов, укладка разгрузных досок необязательна.

Во время проектирования и возведения зданий из глины, нельзя забывать об осадке, и важно предусмотреть её, для чего оставляют зазоры над проёмами, печами, переборками и пр.

Постройки из глинолитки должны производиться с таким расчётом, чтобы они успевали просыхать до начала осенних дождей.

САМАН САМАН – высушенный на солнце сырцевой кирпич из необожжённой глины, с примесью резаной сухой соломы.

Последнюю можно заменить мякиной, льняной или конопляной кострой и другими отходами растениеводства, служащими связывающими и отепляющими добавками к глине.

В нек-рых местностях СССР, для нежилых построек применяют саман, в к-ром, вместо соломы примесью служит навоз. К глине, трескающейся при сушке, примешивают чернозём или торфяную землю (земляной кирпич).

Саман применяется в с.-х. строительстве. Для выделки хорошего самана необходимо иметь жирную и твёрдую глину (примесь песка 15%) и сухие растительные добавки. Саман изготовляют разных размеров. Наиболее распространены размеры: длина 36 см, ширина 17 см и толщина 13 см или 44x22х11 см.

При нормальных размерах самана, на 1 тыс. шт. необходимо 9,30, м3 глины и 187,38 кг соломенной резки, приготовленной соломорезками.

Мятьё глины производится глиномялками, вальцами и пр. машинами, в редких случаях — лошадьми. Глиномялки и вальцы приводятся в движение лошадьми, нефтяным двигателем или трактором.

Технические условия, которым должен отвечать саман: прочность, огнестойкость, водоупорность, морозоупорность и нетеплопроводность.

Огнестойкость измеряют, подвергая саман непосредственному действию огня в продолжение 1-2 час., причём, саман должен оказывать сопротивление, не разрушаясь, не сгорая и не изменяя своей формы.

Водоупорность определяют погружением совершенно сухого самана в воду, причём, в течение 24 час. он не должен разваливаться.

Морозоупорность определяют повторным замораживанием сухого самана не менее 15-20 раз подряд. Наилучшая нетеплопроводность самана достигается при таком количестве растительных добавок, когда вес 1 м3 смеси равен 1500-1600 кг.

Саман должен иметь правильную форму, с прямыми рёбрами, без глубоких и сквозных трещин. Саман должен быть просушенным, иметь однородное строение; количество влаги в нём не должно превышать 6-8%.

Избыток влаги легко обнаружить, т. к. в недостаточно высушенном самане, в изломе появляются тёмные пятна.

Количество примешиваемой воды и соломенной резки определяется опытом; соломенной резки берут, примерно, не свыше ¼ объёма. Крутой саман, содержащий меньше влаги, даёт меньшую усадку и меньше трескается.

Для испытания просушенного самана, в него вбивают проволочный гвоздь, к-рый должен входить туго, не раскалывать саман и прочно держаться. Хороший саман допускает рубку топором или тёску киркой, не крошась и не разваливаясь.

При ручном изготовлении, саман формуется в особых досчатых формах: ординарных, двойных (Рис. 1) и тройных — в виде бездонных ящиков, с рукоятками. Форма должна иметь для самана в 36x17x13 см внутренний размер 37х18х13,5 см, для самана в 44x22x11 см — размер 45х23х11,5 см.

При механическом изготовлении саман, формование происходит той же глиномялкой, имеющей приспособление в виде мундштука (наподобие машины по выделке кирпича).
Выделанный саман поступает на пресс для допрессовки. Сушка самана производится на токах или полянках, имеющих канавки для отвода дождевых вод.

В р-нах с сырым летом, для сушки самана делаются сушильные сараи-навесы. Продолжительность сушки-5-25 суток (в зависимости от погоды, количества прибавленной воды, качества глины и т. п. ).

Через 2-3 суток лежания на току саман, слегка отвердевает и его ставят на длинное ребро,. а через 2-3 дня — его ставят стоймя. Когда С. приобретет ровный цвет, он считается пригодным для кладки.

Укладывают саман в треугольные штабеля близ постройки, а, при изготовлении в запас — под навесом (Рис. 2); перевозят саман, как и кирпич, ставя его на ребро. На подводе, за один приём, перевозят 50-80 шт.

Кладка стен из самана производится на прочном фундаменте с хорошим изоляционным слоем поверх него.

При недостатке каменных материалов, в исключительных случаях, допускаются саманные фундаменты, но только в сухих грунтах, с устройством особых изоляционных отмостков, причём, заранее следует считаться с возможностью неравномерной осадки стен, особенно опасной для постройки из самана.

Кладка саманных стен ничем не отличается от кирпичных стен. Смотря по р-ну и назначению стен, кладку их ведут в 1,5, 2 или 2,5 самана, в зависимости от потребной теплозащиты.

Раствор для связи саманных кирпичей употребляется из глины с примесью песка в пропорции 1:1, причём, кладку ведут под лопатку (густым раствором) без заливки жидкой массой.

При саманной кладке, больше заботятся о плотной пригонке самана внутри стены, чем снаружи. Неровности скорее полезны, чем вредны, т. к. стены, обычно, штукатурятся глиной.

В дождливое время кладку прикрывают досками или соломенными матами. Лучший способ отделки поверхности стен — простая затирка деревянной тёркой, требующая, однако, частого ремонта.

Когда саман ненадёжен, глиняную штукатурку делают в 2 слоя, с примесью навоза.
Необходимо, чтобы саманные стены всегда оставались сухими. Чем влажнее и холоднее климат, тем труднее сохранять саман в постройках в состоянии постоянной сухости.

Нормы рабочей силы для изготовления саман и для возведения саманных стен следующие:
1) приготовление массы (смеси) для формовки саманного кирпича: рабочих 2-го разряда на 1 000 шт. — 5,91 чел. в 1 час;
2) мятьё лошадьми смеси для приготовления саманного кирпича: на 1 000 шт. — 3,85 лошади в 1 час;
3) выбрасывание саманной массы из глинища на бровку: рабочих 2-го разряда на 1 000 шт. 4,83 чел. в 1 час;
4) подвозка саманной массы лошадьми на ток с погрузкой и выгрузкой: на расстоянии до 40 м — 4,92 лошади в 1 час, до 60 м — 5,3, до 100м — 6,82;
5) формовка саманного кирпича: саманщиков 3-го разряда на, 1 000 шт. — 15,18 чел. в 1 час;
6) просушка и укладка в штабели: саманщиков 2-го разряда, на 1 000 шт. — 9,26 чел. в 1 час.

ГЛИНОБИТНЫЕ ПОСТРОЙКИ , сооружения из необработанной глины с её естественными структурой и влажностью, без примеси других материалов.
Стены . тщательно утрамбовываются, и поэтому они называются глино-битками.
Большие преимущества этих построек перед другими в сел. х-ве в том, что они производятся с минимальной затратой привозных материалов и не требуют большого количества квалифицированной рабочей силы.

Г. п. — преимущественно, одно- и двухэтажные. В с. х-ве Г. п. применяются, при сооружении жилых и служебных домов, а гл. обр. — производственных построек (конюшня, коровник, свинарник, птичник, крольчатник, ремонтная мастерская, кладовая и т. д.).

В Г. п. продольные стены должны быть перевязаны капитальными поперечными, не реже, чем через каждые 10-12 м.

Г. п. прочнее землебитных, не уступают по прочности глинолитным, саманным, а, при правильном производстве работ и умелом подборе глины, даже прочнее последних.

По стоимости Г. п. дешевле саманных, глинолитных и не дороже землебитных.

Г. п. обязательно требуют прочного фундамента с высоким цоколем. Наиболее удобная опалубка-форма из щитов в 2,5 м длины и 50-75 см ширины, сколоченных на деревянных длинных шпонках на расстоянии 1 м друг от друга (Рис. 1).

Параллельные щиты в формах скрепляются деревянными распорками, проходящими через шпонки и расположенными одна над другой вверху и внизу формы, причём, нижние распорки ложатся поперёк фундамента или начатой набивной стены.

Предельное соединение щитов между собой производится стягиванием крайних шпонок щитов при помощи деревянных скоб (хомутов), затягиваемых клиньями.

Углы формы заделываются пришивными брусками. В этих формах (Рис. 2) доски не должны быть широкими и сырыми, так как, иначе, они будут коробиться.

Мелкие деревянные части-чека и хомуты (скобы) — делаются из прочных нескольких пород дерева (дуб, берёза).

Когда формы установлены, верхнюю часть фундамента смачивают водой, после этого, берут приготовленную глину и насыпают её лопатами в формы слоем в 10-12 см. Насыпку глины в формы производят кроме лопат носилками, журавлями и простыми конвейерами.

Засыпанную глину трамбуют деревянными трамбовками. Первоначально работают трамбовками с острыми концами, чтобы не оставить пустых мест и хорошо размять глину.

Для окончательного трамбования и выравнивания слоя, трамбование ведётся тупыми трамбовками, начиная от краёв формы к её середине.

Заканчивают трамбовку, когда уплотнение будет равномерным и при ударах будет получаться так наз. «деревянный» звук.

После этого, приступают к насыпке следующего слоя. Если это делается после значительного промежутка времени (1-2 часа) и набитый слой сверху засохнет, то его предварительно необходимо слегка смочить.

Заполнив форму по всему периметру здания, её поднимают и вновь устанавливают на прежнее место. Разбирать форму нужно осторожно, чтобы, при выбивании распорок, не получалось сотрясения стены.

Отверстия от распорок не заделывают до окончания постройки, т. к. они способствуют лучшей просушке стены.

При окончании постройки отверстия полностью глиной не заделываются, а оставляются глубиной до 10 см для деревянных пробок, к к-рым прикрепляются штукатурные сетки.

Особенность набивки глинобитных стен, по сравнению с другими набивными, в том, что, в силу слабой влажности грунта, набивку необходимо вести только цельными слоями и одновременно по всему периметру здания для продольных и поперечных стен.

Отделку оконных и дверных просветов производят след, образом: размечают границы просветов по линии будущих стен, а дверные косяки устанавливают заранее на цоколе здания; косяки изолируют от стен путём осмолки или обшивки толем или берестой их поверхности и продолжают набивку стен до линии окон.

Когда доходят до уровня подоконников, во всю толщину стены прокладывают доски, запуская их концами в стены по обе стороны просвета на 25-35 см, затем продолжают набивку и, дойдя до верха окна, вновь перекрывают места будущих окон во всю толщину стены толстыми досками и продолжают набивку.

Когда набивка стен закончена и они высохнут, выпиливается часть стены в том месте, где должны быть оконные просветы, и в эти отверстия вставляют косяки.

При установлении последних, нужно их расклинить с расчётом, что в дальнейшем, для обеспечения осадки здания, клинья будут удалены.

Вверху стены оканчиваются бревенчатой обвязкой в 2 венца, которые заделываются в массу стен. По этим обвязкам кладутся потолочные балки, по ним же ставятся стропила, для к-рых балки служат затяжками.

Установка стропил и крыши не должна производиться раньше 2-3 недель после набивки стен. На это время стены должны быть прикрыты сверху досками и соломой от дождя. После окончательной постройки здания, оштукатурку производят внутри по сетке, если здание жилое.

Если здание производственное или хозяйственное, штукатурка производится след. образом: железными вилами делают насечку по диагонали стены, которую слегка смачивают, затем берут мягкую, мелкопросеянную жирную глину, прибавляют к ней песок, немного негашеной извести, мельничную мучную пыль и отработанные масла от смазки тракторов и машин.

Всё это разводят водой до густоты сметаны и этой массой делают наметку по стене ровным слоем, после чего производят затирку и белят.

Оштукатурка стен глинобитки требует ежегодного ремонта. Толщина стен определяется, в зависимости от климатических условий и назначения постройки, — делается, обычно, от 0,5 до 0,7 м.

Приблизительная смета для возведения 1 м2 глинобитки, толщиной до 0,7 м потребует: глины — 0,7 м3, рабочих для набивки и подачи — 2 чел. и старших рабочих — 0,2 чел.

Материал для глинобитки берётся прямо из почвы на месте или вблизи производства постройки.

Прежде чем пускать глину в производство, желательно произвести хим. и механический анализы имеющейся глины.

Глинобитка требует 15-20% малоквалифицированных рабочих, остальная масса рабочих — неквалифицированная.

Для механизации глинобитных работ по разработке глиняных карьеров, применяются, в зависимости от размера работ, плуги, конные или тракторные скреперы, канавокопатели.

Подача глины в формы производится журавлями, подъёмниками и простыми конвейерами. Трамбовка может быть механизирована применением компрессора. При правильной организации работ, умелом техническом руководстве, простейшей механизации, глинобитка может дать крепкую, тёплую, дешёвую постройку.

В р-нах, где нет подходящей глины, последнюю можно заменить землёй, получая, в таких случаях, землебитные постройки.

По основным приёмам, землебитные постройки мало отличаются от Г. п., хотя и имеют нек-рые особенности. Их можно возводить из пахотной, луговой, огородной, суглинной и др. земель.

Земля должна быть не жирная, чтобы, при высыхании, не давала трещин, и не слишком тощая, что отрицательно влияет на прочность.

Намеченная к употреблению земля должна быть предварительно подвергнута хим. и механическому анализу, особенно, при большом строительстве.

В зависимости от результатов анализа, путём комбинирования различных земель, можно подобрать наиболее подходящий по качеству состав земли.

Подготовка земли состоит в размельчении и увлажнении её. Вырытую землю тщательно просеивают через грохот (с от верстиями 1 см2), чем достигаются отсеивание органических веществ (коренья, трава и т. д.) и измельчение её.

Просеянная земля увлажняется, примерно, до 12%, а при большом проценте влаги — просушивается. Трамбовка землебитных стен производится так же, как и глинобитных, в таких же формах.

Землебитные стены должны быть тщательно защищены от дождя, влаги, особенно — в первые месяцы после постройки.

Стропила должны быть выбраны такой конструкции, чтобы не давали распора на стене, крыша должна быть возможно лёгкая.

При умелом подборе и приготовлении земли, тщательной работе, особенно по трамбовке и защите стен от атмосферных осадков, качество землебитных построек хорошее.


3687990766720273.html
3688039338241413.html
    PR.RU™